Пандемия коронавируса вызвала самое резкое сокращение спроса на шампанское в мире со времен Второй мировой войны. Надолго закрыв рестораны и кафе, пандемический кризис лишил шампанское главного канала сбыта
Чтобы не испортить впечатления от шампанского, его нельзя ни нагревать, ни трясти. Оказывается, правило это применимо не только к одной бутылке, но и ко всей индустрии. Рынок шампанского перегрелся за 20 лет. Остудить его и насытить неослабевающий спрос пытались беспрецедентными мерами: разрешением почти вдвое увеличить нормы урожайности и планом по первому за 100 лет расширению границ аппелласьона Champagne.
Виноделы Шампани провожали 2019 год, благодаря небо за второй подряд отличный урожай и гордясь не сбавляющим темп мировым винным рынком. И тут коронавирус.
Надолго закрыв рестораны и кафе, пандемия лишила шампанское главного канала сбыта. Поводов поднять бокал шампанского в домашних условиях тоже стало значительно меньше.Растерянность виноделов Шампани можно понять. XXI век, начавшийся как второй золотой век шампанского, неожиданно обозначил для многих шампанских домов мрачную перспективу банкротства. В последние 20 лет Шампань завидно прирастала объемами на фоне глобального кризиса перепроизводства вина. В 2008 году, когда стало понятно, что ажиотажный спрос на шампанское, поднявшийся на волне миллениума, не спадает, французский регулятор винного рынка Национальный институт аппелласьонов (INAO) совместно с профсоюзом виноделов выдвинул идею расширить границы винодельческой Шампани с существующих 319 до 357 коммун.Комиссия из семи признанных экспертов взяла на себя ответственную миссию провести ревизию AOC Champagne. А также тщательным образом исследовать строение почвы, изменившиеся климатические условия и историю сельскохозяйственного использования земель — как в уже узаконенной, делимитированной Шампани, так и в новых коммунах. После этого предполагалось составить научно-техническое обоснование для обновления винного региона. В конце 2019-го профильные издания писали, что эта работа «выполнена примерно на 75%» и что уже в 2023 году винную карту Франции ждет переиздание.
Владельцы земель в коммунах, которые были выдвинуты на соискание аппелласьона, уже предвкушали скорую прибыль. Если в своем дореформенном статусе земля сельхозназначения оценивалась в несколько тысяч евро за гектар (как правило, в диапазоне €2500–7500), то после возведения в категорию AOC Champagne она могла бы подняться в цене до нескольких сотен тысяч, а в исключительных случаях — и до €1 млн.
Впрочем, у намеченной реформы выявились побочные эффекты. Комиссия нашла среди существующих участков винной Шампани несколько таких, которые будто бы пользовались правом на престижную категорию без достаточного основания. Ради справедливости (в понимании INAO) две коммуны, Germaine и Orbais-L’Abbaye, было предложено вывести за периметр зоны производства шампанского. Обиженные фермеры обратились к адвокатам и заявили, что будут отстаивать свои права в суде, после чего решение о судьбе их места в аппелласьоне было отложено на 30 лет.
Урожаи 2018 и 2019 годов были рекордными и по объему, и по качеству винограда. Вдохновленный последними энологическими исследованиями, которые перестали увязывать качество винограда с ограничением урожайности, региональный комитет разрешил шампанским виноградарям собирать больше 10 т с гектара. Однако пандемический кризис заставил пересмотреть политику шампанской экспансии.
В 2020 году планка максимальной урожайности опустилась до 8 т с гектара (что в совокупности должно было дать виноделам Шампани возможность произвести до 230 млн бутылок), хотя на самом деле шампанские фермеры минувшим летом собирали по 6–7 т. Лето очень кстати выдалось более сухим, чем обычно, и ограничение объема было легко объяснить без потери лица. И комета над северной частью Франции тоже пролетела как раз в момент начала сбора, так что от урожая ждали символического значения.
Машинный сбор винограда в Шампани запрещен, поэтому около 100 000 сезонных рабочих, вопреки пандемическим угрозам, все же были размещены, как пишут в отчетах, «в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и социальным дистанцированием». Был ли связан самый быстрый в Европе рост второй волны коронавируса с условиями сбора урожая на французских виноградниках, непонятно.
Несмотря на кризис, Шампань старается сохранить позитивный тон новостей и напоминает о повторении триады великих урожаев, которая последний раз случилась 30 лет назад. Каждому из последних трех урожаев, 2018, 2019 и 2020 года, прочат большое винтажное будущее.
Незаметная революция: как крафтовое шампанское вытесняет с рынка Dom Perignon и «Вдову Клико»
В этом месте надо оговориться и пояснить одну маленькую хитрость в стратегии шампанских домов. Дело в том, что наибольшая часть игристых вин в Шампани выпускается не как «миллезимное» или «винтажное» шампанское (то есть с указанием года урожая), а как «кюве», созданное из нескольких резервных вин. Шампанское лучших урожаев имеет обозначение года на этикетке, признается пригодным для длительной выдержки, объявляется «винтажным» и, согласно правилам INAO, выпускается в продажу не ранее, чем после трех лет выдержки. Согласитесь, есть определенная логика в том, чтобы именно в момент временного кризиса отрасли на складах шампанских домов скопилось некоторое количество винтажного шампанского, которое должно дождаться и оптимальной зрелости, и отложенного спроса благодарного потребителя.
Может так получиться, что через три года первые бутылки винтажного шампанского нового «Года кометы 2020» будут откупорены, чтобы отпраздновать окончательную победу над эпидемией. Но пока винтажные вина Шампани дозревают в своих погребах, виноделы менее удачливых аппелласьонов выстраиваются в очередь на государственные субсидии. В начале октября премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал увеличить размер кризисных выплат на поддержку национального виноделия (то есть на перегонку невостребованных избытков произведенного вина) до €250 млн, на €80 млн больше суммы, озвученной в мае. Уже более 5000 винодельческих хозяйств подали заявки на кризисную дистилляцию с совокупным объемом 330 млн л и прощальной ценой €0,78 за литр.
Шампань и Камилла Ольри-Рёдерер
Шампани пару веков на редкость не везло, во многом из-за расположения на карте Франции. Через регион прокатывались многочисленные войны, которые страна вела в разные времена. Мужчины часто покидали свои дома, уходя в армию, и… больше не возвращались. Немудрено, что впервые всерьез о женской роли в виноделии заговорили именно здесь. Мы помним про Николь-Барб Клико-Понсарден и прочих «вдовах», в середине XIX века вставших у руля пострадавшего от наполеоновских войн региона. Ясно, что неотвратимость судьбы, ее безразличие к горестям и лишениям семей, сделавшие женщин тверже камня, спасли Шампань, с завидной и пугающей регулярностью становившуюся полем битвы.
«Век вдов» не закончился с окончанием XIX столетия, XX век выдался еще более чудовищным, пожирающим десятки миллионов человеческих жизней. Ведение хозяйства снова легло на плечи женщин, например таких, как Камилла Ольри-Рёдерер, унаследовавшей дом Champagne Louis Roederer по смерти мужа. По окончании первой мировой их компания, процветавшая за счет поставок шампанского российскому императорскому двору, неожиданно лишилась своего главного рынка сбыта. 1917-й катком прошелся и по торговым связям, и по тем, кто ранее пил этот продукт, навсегда лишив тогдашних собственников марки малейшей надежды на возврат хотя бы мало-мальских объемов поставок. Кое-как перенеся центр тяжести продаж на новый рынок, перенявший моду на шампанское русских царей, и только начав поправлять свои дела, семейство столкнулось с новым поражением. Великая депрессия разрушила все планы на выход из кризиса. И снова поиски решения. В этот самый момент в 1932 году умирает глава семьи.
По смерти мужа Камилле удается поправить дела и вновь, словно раскаты грома…Вторая мировая. Стойкая вдова провела хозяйство через непростые военные годы, не продав ни одного гектара ценных земель. Более того, она расширила площади виноградников дома, поэтому сегодня Louis Roederer большую часть вин производит из собственного винограда — что редкость для Шампани, где основу производства составляют предприятия, покупающие чужое сырье у сторонник виноградарей. Кроме того, Камилла фактически вернула Cristal в мир больших шампанских игр.
Бургундия и Лалу Биз-Леруа
Не менее примечательна судьба другого культового винного хозяйства — Domaine Leroy. Его возглавляет мадам Лалу Биз-Леруа. Кто она — женщина со сложным характером или символ новой, перфекционистской Бургундии? И то и другое. Сегодня Лалу символизирует собой элиту Бургундии. Чего же ей это стоило?
Сама он делится такими воспоминаниями о событиях, оказавших неоспоримое влияние на формирование ее собственного характера и на поведение, как самой владелицы дома, так и ее вин: «В детстве я все время проводила в погребе, помогала работавшим там взрослым мужчинам. Мама иногда буквально вытаскивала меня за уши оттуда, чтобы я поиграла с друзьями, как нормальная девочка». В разгар второй мировой ее отец Анри Леруа, бургундский негоциант, купил половину акций легендарного и сегодня самого дорогого в мире хозяйства Domaine de la Romanee-Conti, владельцем второй половины стало семейство де Вилен. Собственную же фирму со штаб-квартирой в Мерсо он полностью передал в управление дочери. Случилось это в 1955 году, Лалу на тот момент исполнилось 23 года.
Годы шли, девушка становилась на ноги, крепла и совершенствовалась в непростом деле управления семейным предприятием не последней величины в регионе. В 1974 году она стала соуправляющей DRC, не забывая при этом о собственном видении идеальной Бургундии. С конца 80-х она собирала и складывала в мозаику личного владения даже самые крохотные кусочки знаменитых бургундских крю, выставлявшихся на продажу. Кропотливая работа завершилась созданием собственного хозяйства с высочайшей репутацией — Domaine Leroy. Правда, ради воплощения собственных амбиций ей пришлось покинуть DRC, с винами которого она уже оказалась в состоянии соперничать на равных.
Методы Leroy уникальны: вина могут выдерживаться в погребах крайне длительное время, и при этом, разумеется, они полны жизни и обоснованно претендуют на самые высокие рейтинги. Одна из причин их удивительного состояния — биодинамика. Лалу первой в Бургундии решила, что землю исторических виноградников пора спасать от засилья неорганических удобрений и химикатов. «Биодинамика — способ вернуть земле и лозе жизненные силы, витальность, энергию. Земля — живой организм. Например, собака любит, чтобы ее гладили. Земля тоже нуждается в таком теплом участии и с благодарностью каждый год дает все лучший урожай».
Бордо и Корин Менцелопулос
Одним из четырех самых дорогих и престижных замков, получивших высшую классификацию первого среди равных еще в 1855 году стал Chateau Margaux. Его сегодняшний владелец – Корин Менцелопулос. Ее отец, Андре Менцелопулос, французский бизнесмен греческого происхождения сколотил себе состояние на Ближнем Востоке в 40-х и 50-х годах прошлого века. Со своей женой Лаурой Андре познакомился в швейцарских Альпах, а затем перебрался в Париж. Когда в 70-х легендарнейшее Шато Марго было выставлено на продажу, никто не проявил к нему подобающего интереса. Кроме Андре. После своей смерти в 1980 году он оставил огромное состояние. Château Margaux, купленное в 1977 году за 72 млн франков (около 14 млн евро по сегодняшнему курсу), было лишь малой частицей империи. После того как Лаура, вдова Андре, вышла замуж в 1985 году, сама империя перешла в руки 35-летней Корин, поначалу решившей, что ей не справиться со всем этим в одиночку.
Корин объединила активы с семьей Аньелли (FIAT), но всегда мечтала вернуть Château Margaux в личную собственность. В 2003 году Аньелли решили продать свою долю, выставили шато на продажу, Корин оказалась первой в списке претендентов на покупку. Семья единодушно поддержала ее. Сегодня Натали (1982 года рождения) — старшая дочь Корин — живет в Лондоне и не связана с виноделием, сын от второго брака Алексис (1993) учится в Париже. Зато средняя дочь Александра Пти-Менцелопулос (1985) присоединилась к Château Margaux в возрасте 27 лет и тем самым положила основу семейной династии женщин-виноделов. Алекс стажировалась в Christie’s, работала в Berry Brothers & Rudd, старейшей британской виноторговой компании. Она тоже живет в Лондоне и представляет интересы Марго на британском рынке, кроме того, она работала над разработкой концепции и выводом на рынок «третьего вина» дома, Margaux de Château Margaux. «Мама никогда не настаивала на том, чтобы я выбрала вино своей профессией, но я просто не смогла устоять, ведь это лучшая работа в мире!» — часто повторяет Алекс Пти-Менцелопулос.
Эльзас и Колетт Фаллер
Не так давно покинувшая нас в возрасте 85 лет другая легенда мирового виноделия Колетт Фаллер возглавила эльзасский Domaine Weinbach в 1979 году, сразу после смерти ее мужа Тео. Почти четыре десятилетия вела она семейный корабль по непростым водам мирового винного океана, порой очень неспокойного, а местами доходящего до полнейшего штиля. Взлет и многократное преумножение интереса к эльзасским винам за последние 25 лет — во многом заслуга Колетт Фаллер. Сегодня стало всем очевидно: без того, что было совершено Коллет, потенциал таких эльзасских виноградников, как Clos des Capucins, Schlossberg, Furstentum и Mambourg, ставших лучшими признанными крю, жемчужинами местности, навсегда остался бы нераскрытым.
Женское начало в этой семье велико. Колетт много помогали ее дочери — Лоранс, и Катрин Фаллер, отвечавшие соответственно за производство и продажи. К несчастью, Лоранс не так давно также покинула этот мир, и теперь Domaine Weinbach будет управлять сестра со своими сыновьями. Катрин, как и ее прекрасные родственницы, полна решимости сохранить и приумножить престиж дома.
Италия и Кьяра Сольдати
Donne del vino — итальянское профессиональное объединение «Женщин Вина». В Италии быть бизнесвуман непросто. «Независимая женщина – очень новое явление для Италии. Всего 40 лет назад у нас миссия была только одна: ухаживать за мужем, детьми и домом», — говорит Кьяра Сольдати, главный винодел и владелица легендарного пьемонтского хозяйства La Scolca, знаменитого своим гави Etichetta Nera. «Цена высока, если говорить о личной жизни. Итальянские мужчины не так хорошо воспитаны, они не могут терпеть при себе слишком независимую женщину», — шутит Кьяра.
На самом деле, куда больше Кьяру волнует то, удержит ли она фамильный бизнес на той высоте, которую задали ее дед и отец, создавшие в генуэзской глуши из автохтонного белого сорта кортезе вино мирового класса. Сегодня La Scolca Etichetta Nera — один из символов Италии, а сама Кьяра — гражданин мира, готовый поговорить о своем вине буквально с каждым, кому это интересно: «Не потому что мне нужна новая машина или яхта, а потому что La Scolca – это часть истории, часть культуры, часть итальянского стиля».
Среди создательниц Donne del Vino — еще и Кьяра Лунгаротти из Lungarotti в Умбрии вместе со своей сестрой Терезой Северини. В 1999 году, после смерти своего отца Джорджио Лунгаротти они продолжили его дело. Сейчас Кьяра генеральный директор группы компаний Lungarotti, куда также входит семейный спа-отель Tre Vaselle, пять звезд, а также Fondazione Lungarotti, который продвигает вино через искусство.
Нынешний вице-президент Donne del Vino — Надя Зенато (хозяйство Zenato, Венето) приступила к управлению винодельческим хозяйством, оставшемся от отца, когда ей было всего 20 лет. Примечательно, но вина, ставшие символом региона, и которыми прославил свой дом отец Нади, были и остаются очень «мужскими», это амароне. «В винном мире не всегда легко быть женщиной, — заявила Надя 10 лет спустя. — Ты должна постоянно самоутверждаться и быть настойчивой в своих идеях и решениях».
cледующий слайд
Тоскана, Монтальчино и Кристина Мариани-Мэй
Banfi — американская виноторговая компания, основанная в Нью-Йорке в 1919 году Джоном Мариани, тетя которого Теодолинда Банфи была хранительницей папских покоев и погребов в Ватикане. Сложно представить себе что-то более итальянское. Сын Джона Мариани, Джон Мариани младший, помимо успехов в строительстве компании также известен как человек, раскрутивший в штатах ламбруско. Поместье в Монтальчино с площадью в 2900 га было куплено компанией в 1978 году и получило название Castello Banfi.
Кристина Мариани-Мэй, дочь Джона Мариани-младшего, отвечает за маркетинг и продажи и PR семейной компании начиная с 1993 года. «Я выросла в Америке, но моя жизнь всегда была щедро приправлена итальянской культурой. Я горжусь одинаково своей родиной и своим наследием. И Castello Banfi выигрывает благодаря соединению лучшего из этих двух миров», — говорит Кристина.
Сегодня Кристина полностью отвечает за работу хозяйства в Монтальчино. Ее усилиями замок Банфи стал воротами в мир вина — здесь были построены фешенебельный гостиничный комплекс Il Borgo на пять звезд и музей вина. Такое гостеприимство — редкость для традиционно очень закрытого Монтальчино, где лишь немногие хозяйства открывают двери для посетителей без рекомендации. Среди прочих достижений Кристины — проект Horizon, программа исследования клонов санджовезе при участии ученых из университетов Милана, Пизы и Бордо (с 2007 года), результатом которого стало супер-санджовезе Belnero, а также новые грандиозные погреба. «Сегодня я управляю компанией и посещаю партнеров Banfi в ста странах, куда поставляются наши вина. Треть жизни я провожу в дороге. Я стараюсь по возможности брать с собой детей, чтобы они получили более широкий взгляд на мир».